Kişisel bir bilgisayarın güç kaynağı, çok fazla zorluk yaşamadan araç şarj cihazına dönüştürülebilir. Aracın standart elektrik prizinden şarj edilirken sağlanan voltaj ve akımın aynısını sağlar. Devre, ev yapımı baskılı devre kartlarından yoksundur ve maksimum değişiklik kolaylığı konseptine dayanmaktadır.

Temel, aşağıdaki özelliklere sahip bir kişisel bilgisayar güç kaynağından alınmıştır:

- anma gerilimi 220/110 V;
- çıkış voltajı 12 V;
— güç 230 W;
— maksimum akım 8 A'dan fazla değil.

Bu nedenle, öncelikle gereksiz tüm parçaları güç kaynağından çıkarmanız gerekir. Kablolu 220/110 V anahtardırlar. Bu, anahtarın yanlışlıkla 110 V konumuna getirilmesi durumunda cihazın yanmasını önleyecektir. Daha sonra 4 siyah ve 2 sarı kablo demeti hariç tüm giden kablolardan kurtulmanız gerekir (bunlardan sorumludurlar). cihaza güç verilmesi).

Daha sonra, güç kaynağının ağa bağlıyken her zaman çalışacağı ve ayrıca aşırı gerilim korumasını ortadan kaldıracağı bir sonuca ulaşmalısınız. Giden voltajın belirli bir değeri aşması durumunda koruma güç kaynağını kapatır. Bunun yapılması gerekiyor çünkü ihtiyacımız olan voltajın standart 12,0 V yerine 14,4 V olması gerekiyor.

Açma/kapama sinyalleri ve aşırı gerilim koruma eylemleri üç optokuplörden birinden geçer. Bu optokuplörler güç kaynağının düşük voltajlı ve yüksek voltajlı taraflarını birbirine bağlar. Bu nedenle, istenen sonucu elde etmek için, istenen optokuplörün kontaklarını bir lehim atlama teli kullanarak kapatmalıyız (fotoğrafa bakın).

Bir sonraki adım, boş modda çıkış voltajını 14,4 V'a ayarlamaktır. Bunun için TL431 çipli bir anakart arıyoruz. Güç kaynağının tüm giden yollarında voltaj regülatörü görevi görür. Bu kart, giden voltajı küçük bir aralıkta değiştirmenize izin veren bir düzeltme direnci içerir.

Trim direnci yeterli kapasiteye sahip olmayabilir (çünkü voltajı yaklaşık 13 V'a çıkarmanıza izin verir). Bu durumda, düzelticiye seri bağlı direnci daha düşük dirençli bir dirençle, yani 2,7 kOhm ile değiştirmeniz gerekir.

Daha sonra “12 V” kanalındaki çıkışa 200 Ohm dirençli ve 2 W gücünde bir direnç ve 0,5 W gücünde 68 Ohm dirençli bir dirençten oluşan küçük bir yük eklemelisiniz. “5 V” kanalındaki çıkış. Ayrıca TL431 çipinin yanında bulunan transistörden de kurtulmanız gerekiyor (fotoğrafa bakın).

Gerilimin ihtiyacımız olan seviyede sabitlenmesini engellediği tespit edildi. Ancak şimdi yukarıda belirtilen ayar direncini kullanarak çıkış voltajını 14,4 V'a ayarladık.

Daha sonra, çıkış voltajının rölantide daha kararlı olması için, ünitenin çıkışına +12 V kanalı (+14,4 V'ye sahip olacağımız) ve +5 boyunca küçük bir yük eklemek gerekir. V kanalı (kullanmıyoruz). +12 V kanalında (+14,4) 200 Ohm 2 W direnç, +5 V kanalında ise 68 Ohm 0,5 W direnç kullanılmıştır (fotoğrafta görülmemektedir çünkü bir kasanın arkasında yer almaktadır). ek tahta):

Ayrıca cihazın çıkışındaki akımı da 8-10 A ile sınırlamamız gerekiyor. Bu akım değeri, bu güç kaynağı için idealdir. Bunu yapmak için, güç transformatörü sargısının birincil devresindeki direnci daha güçlü bir dirençle, yani 0,47 Ohm 1W ile değiştirmeniz gerekir.

Bu direnç aşırı yük sensörü görevi görür ve çıkış terminalleri kısa devre olsa bile giden akım 10 A'yı aşmaz.

Son adım, şarj cihazının aküye yanlış kutupla bağlanmasını önlemek için bir koruma devresi kurmaktır. Bu devreyi monte etmek için, dört terminalli, 2 1N4007 diyotlu (veya benzeri) bir araba rölesinin yanı sıra 1 kOhm'luk bir direnç ve pilin doğru bağlandığını ve şarj olduğunu gösteren yeşil bir LED'e ihtiyacımız olacak. Koruma devresi şekilde gösterilmiştir.

Şema bu prensibe göre çalışır. Akü şarj cihazına doğru şekilde bağlandığında röle devreye girer ve aküde kalan enerjiyi kullanarak kontağı kapatır. Pil, LED ile gösterilen şarj cihazından şarj edilir. Röle bobini kapatıldığında kendiliğinden indüklenen emk'den kaynaklanan aşırı voltajı önlemek için röleye paralel olarak 1N4007 diyot bağlanır.

Şarj cihazını aküye bağlamak için kullanılan teller, en az 2,5 mm kesitli, çok renkli (örneğin kırmızı ve mavi) esnek bakır olmalıdır. ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda. Akü terminallerine rahat bağlantı için timsahları onlara lehimlemek gerekir.

Ayrıca şarj akımını izlemek için şarj cihazı gövdesine bir ampermetre takmanızı tavsiye ederim. “Güç kaynağından” devreye paralel olarak bağlanmalıdır.

Cihaz hazır.

Böyle bir şarj cihazının avantajları arasında, onu kullanırken pilin yeniden şarj edilmeyeceği gerçeği yer alır. Dezavantajları ise pil şarj seviyesinin gösterilmemesidir. Ancak pilin yaklaşık şarj süresini hesaplamak için ampermetreden gelen verileri kullanabilirsiniz (akım gücü “A” * zaman “h”). Uygulamada 60 Ah kapasiteli bir akünün bir gün içerisinde %100 şarj edilebildiği görülmüştür.

İnternette dolaşan bir güç kaynağına dayalı epeyce farklı şarj cihazı var. Bu yüzden size ücretlendirme planımın gelişim tarihini anlatmaya karar verdim. Plan, kedi mobilimizin soğuk kış aylarında da hareket etmeye devam etmesi ve az çok radyo kedisi olan herkesin onu monte edebilmesi için oluşturuldu. Şarj cihazlarının devre tasarımındaki ana vurgu, değişiklik kolaylığıdır. Elektronik ve elektronik endüstrisinin "Çinleştiği" çağımızda, ayrı bir güç kaynağı satın almak yerine, hazır bir AT/ATX güç kaynağını alıp ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yeniden yapmak genellikle daha kolay, daha ucuz ve daha erişilebilirdir. transformatör, köprü diyotları, tristör ve diğer parçalar. İlk olarak, size bir akım göstergesi olmadan (kimse bir ampermetre takma zahmetine girmese de) AT güç kaynağına dayalı en basit (daha basit olamaz!!!) ve güvenilir şarj cihazından bahsedeceğim.
TL494'e monte edilmiş uygun bir AT bloğu bulduk. Yıkıyoruz, temizliyoruz, kurutuyoruz ve fanı yağlıyoruz.

Küçük bir alıntı.

AT ve ATX birimleri için bileşenlerin kalitesi hakkında. Devrenin önemli bir unsurundan bahsetmek istiyorum - birincil devredeki 310 voltluk filtre kondansatörü. Sadece ağır yük altında çıkış voltajının şebeke frekansıyla dalgalanması gibi bir parametre değil, aynı zamanda çok önemli olan çıkış anahtarlarının ısınması da buna bağlıdır. Kapasite yeterli değilse, ortalama düzeltilmiş voltaj artık 310 volt değil, dalgalanmalar nedeniyle 250 - 260 volt olduğundan, zamanlarının% 35'ine kadar normal kapasiteye göre daha büyük bir darbe genişliğinde çalışmak zorunda kalırlar. Kontrolörün, transistörün genişliğini ve açık kalma süresini artırarak bu tür düşüşlerle başa çıkması gerekir. Sonuç olarak, yeterli kapasiteden daha yüksek bir akımda çalışmak zorunda kalırlar. Bundan şu sonuç çıkıyor: daha fazla akım - daha fazla ısıtma - daha az verimlilik. (Bloğa bağlı olarak zaten% 60 - 75 küçüktür). Daha eski ve çok eski AT güç kaynaklarının ve daha yeni ATX'in bazı ölçümlerini yaptıktan sonra Çinlilerin vicdanlarını tamamen kaybettiği ortaya çıktı. Daha önce kondansatörler takılmışsa üzerinde yazıldığı gibi öyleydi. Artık %50 tolerans her zaman eksidir.

Yüzlerce bloktan geçtim: 470 MKF yazıyor, lehimini çözüp ölçüyorsunuz - 300 -330 MKF, hatta yeni bir kapasitör bile - aynı hikaye.
Tamam, bırakın istediklerini yazsınlar: AT ünitesini değiştirmemiz gerekiyor, buna dayanarak 200 MKF şarjını aynı 330 MKF veya daha iyisi 470 MKF (gerçek 470) ile oluşturacağız. . Transistörler için daha kolay olacaktır.

Boğulmalarla aynı hikaye.

Gazda: ATX gazı:

Bitmediler ve halka daha küçük... Grup stabilizasyon bobininin endüktansını azaltmanın sonucu, düşük akımlarda (1-2 amper) akustik bir düdük olacaktır. Bu indüktörün endüktansı, minimum yüklerde içinden geçen akımın sürekliliğine göre hesaplanır. Ünite açıldığında hemen en az 150W güce ulaşır (bilgisayara bağlı olarak). İndüktörden belirli bir değerden az olmamak üzere belirli akımlar akar. İndüktör bu minimum akım değerine göre tasarlanabilir, ancak daha sonra yüksüz açıldığında indüktörden geçen akım kesintili hale gelecektir ve bu da bazı sıkıntılara yol açacaktır... PWM kontrol devresi sürekli durum için tasarlanmıştır. akım, dolayısıyla aralıklı akımla düzenleme bozulacak, indüktör şarkı söyleyecek, çıkışlardaki voltajlar atlayacak ve elektrolitik kapasitörlerin ek şarj akımlarına neden olacak... Tabii bu durumda RC geri besleme düzeltmesi devre yardımımıza gelecektir, ancak reaksiyon hızını voltaj değişikliklerine süresiz olarak köreltmek imkansızdır. Bazılarında kısa devre sırasında TL494'ün torkunun darbe genişliğini azaltmak için zamanı olmayacak ve transistörler arızalanacaktır. Bu süreç oldukça hızlıdır. Bu nedenle bu konuda dikkatli olmanız gerekir. Tamam, bu lirik bir ara sözdü. Şarj cihazıyla "tef dansına" devam edelim.

Yumuşak şarj akımı karakteristiğine sahip devre.

Standart AT blok tahtası. Pilin en basit şekilde şarj edilmesini sağlamak için nelerin lehimlenmesi gerektiğini (ve lehiminin sökülmesi gereken çok fazla ekstra şey var) ve nelerin lehimlenmesi gerektiğini görmek için şemaya bakalım. Devre standart bir devre, standart bir AT ünitesi olarak alınır ve halihazırda kurulu olan elemanların derecelendirmeleri sizinkinden önemli ölçüde farklı olabilir. Bunları şemada belirtilenlerle değiştirmeye GEREK YOKTUR! Sadece gereksiz hale gelen aşırı gerilim korumalarını, 5 volt kanal, -12 volt kanal lehimliyoruz. Genel olarak şemaya göre aşağıdakileri bırakıyoruz.

Sonuç olarak, yük akımı tarafından kontrol edilen bir fanla 10 amper ve 15,8 V'luk tam, ayarlanabilir şarj elde etmek için yalnızca sekiz parça eklemeniz gerekir!!! Yani: iki elektroliti değiştirin, yaklaşık 0,01 ohm -0,08 ohm dirençli bir şant ekleyin (örneğin, bir Çin karikatüründen üç santimetre şant - harika çalışıyor). Orijinal şantın fotoğrafı (yazarın bağışçısı bir Sovyet Tseshka'dan alınmıştır):

120 ohm'luk bir direnç, 3,9k ve yaklaşık 18k, 10k değişken bir direnç, 10 nano kapasitör ve fan için -5 volt kanalı boyunca indüktördeki sargıyı çevirin. Fanın şimdi şu şekilde bağlanması gerektiğini unutmayın: kırmızı kasaya ve siyah -5:.-12V'ye. Şöntu, güç transformatöründen gelen pigtail boşluğuna lehimliyoruz. Direnci 3,9k'ye ayarladığınızda, direncini gerçek bir aküdeki 10 amperlik şarj akımına göre seçin. İnanmayacaksınız - hepsi bu! Bu, pratik olarak hurda metali tamamen değerli bir şeye dönüştürmenin eşi benzeri görülmemiş bir basitliğidir! +12V kanalındaki diyotlar orijinal olarak FR302 ise, bunları daha güçlü olanlarla değiştirmeniz gerekir, örneğin bunları daha modern bir ATX güç kaynağından çıkarın. Üstelik kısa devreden korkmuyor - akım sınırlamasına dahil. Ancak batarya bağlantısının kutuplarının tersine çevrilmesi büyük bir patlamaya yol açacaktır! "KNOW-HOW" hakkında makalede aşırı yük ve kısa devreye karşı benzersiz koruma yazılacaktır. Renkli daireler ve çizgiler eklenen ek öğeleri gösterir.

Kurulum: Ayarlama tamamlanana kadar tüm açma işlemi, ağa yalnızca 60 watt'lık bir akkor ampul ile seri olarak bağlanarak gerçekleştirilir. Kurulumu kontrol ediyoruz.

Gerilim kanalının ayarlanması.

Multimetreyi 200 volta kadar voltaj ölçüm modunda timsahlara bağlarız. Ağa bağlıyoruz. Çıkış voltajı 16 volt artı/eksi 4 volt aralığında olmalıdır. Eğer 5 volt civarı ise voltaj kontrol devresindeki direnci (TL494'ün 1 pini) 18k ile değiştirmeyi unuttuğunuz anlamına gelir. Yaklaşık 23-25V ise ve çıkış anahtarları yüksüz olarak yavaş yavaş ısınıyorsa, bu, voltaj kontrol devresinde (TL494'ün 1 pimi) bir kesinti olduğu veya 18k direncin çok yüksek olduğu ve ünitenin arızalandığı anlamına gelir. tam darbe genişliğine ulaştı ve hala ters iletişimi açmak için voltaj kazanamıyor. Bu direnci yaklaşık 15,8 – 16,2 volt gerilime ayarlıyoruz. 14,4 V'a ayarlarsanız, yaklaşık 1 saat sonra pilin şarjı tamamen duracaktır (farklı pillerle birçok kez test edilmiştir).

Geçerli kanalın ayarlanması.

Akım regülatörüne seri bağlı olan direnci geçici olarak 22k düzeltici ile değiştirip minimum direnç konumuna ayarlıyoruz. Multimetreyi 10 amper aralığında akım ölçüm modunda timsahlara bağlarız. Üniteyi bir ampul aracılığıyla ağa bağlarız. Işık yanıp sönüyor ve parlak bir şekilde yanmaya devam ediyorsa bu bir sorun olduğu anlamına gelir, kurulumu kontrol edin. Ampermetre 1 ila 4 amper aralığında bir akım gösteriyorsa, her şey yolunda demektir. Değişken direnci maksimum direnç moduna ayarladık ve akımı 15 -16 ampere ayarlamak için düzeltici direnci kullanıyoruz. Bazen ampul onu bu şekilde ayarlamanıza izin vermez, bu yüzden onu yaklaşık olarak bu akıma ayarlayın. Şimdi boşalmış aküyü ve ampermetreyi seri olarak çıkışa bağladıktan sonra ampulü çıkarın ve ağa takın. Bir kesme direnci kullanarak akımı daha hassas bir şekilde ayarlıyoruz, ancak zaten 10 amper. Daha sonra düzelticiyi çözüyoruz, ölçüyoruz ve aynı dirençli sabit bir dirençte lehimliyoruz. Soğutma fanı akımla orantılı bir hızda dönmelidir. Maksimum akımda veya kısa devrede hız çok yüksekse (voltaj 20 voltun üzerinde), fan güç kanalının sargı eksi 5 voltundan 10 tur gevşemek gerekir. Seçilen dönüşlerle fan üzerindeki voltaj 6 arasında olmalıdır. volttan 17 volta. İşte bu, kurulum tamamlandı.

Bilgisayar güç kaynağından DIY şarj cihazı

Farklı durumlar, farklı voltaj ve güçte güç kaynakları gerektirir. Bu nedenle, birçok kişi her durum için yeterli olacak şekilde bir tane satın alır veya yapar.

Ve en kolay yol, bilgisayarı temel olarak kullanmaktır. Bu laboratuvar 0-22 V 20 A karakteristikli güç kaynağı küçük değişikliklerle yeniden yapıldı bilgisayardan ATX'ten PWM 2003'e. Dönüşüm için JNC modunu kullandım. LC-B250ATX. Fikir yeni değil ve internette pek çok benzer çözüm var, bazıları araştırıldı, ancak sonuncusunun aynı olduğu ortaya çıktı. Sonuçtan çok memnunum. Şimdi Çin'den birleşik voltaj ve akım göstergelerine sahip bir paket bekliyorum ve buna göre değiştireceğim. O zaman geliştirmemi LBP olarak adlandırmak mümkün olacak - araba aküleri için şarj cihazı.

Ayarlanabilir güç kaynağı şeması:

Öncelikle +12, -12, +5, -5 ve 3,3 V çıkış voltajı kablolarının tamamını lehimledim. +12 V diyotlar, kapasitörler, yük dirençleri dışında her şeyi lehimledim.

Giriş yüksek voltajlı elektrolitlerini 220 x 200 470 x 200 ile değiştirdim. Varsa daha büyük bir kapasite kurmak daha iyidir. Bazen üretici giriş gücü filtresinden tasarruf eder - buna göre eksikse lehimlemenizi öneririm.

+12 V çıkış bobini geri sarılmıştır. Yeni - Eski sargıları kaldırarak 1 mm çapında 50 tur tel. Kapasitör 4700 uF x 35 V ile değiştirildi.

Ünitenin 5 ve 17 volt gerilimli yedek güç kaynağı olduğundan, bunları 2003'e ve gerilim test ünitesine güç sağlamak için kullandım.

Pim 4'e "görev odasından" (yani pim 1'e bağlı) +5 voltluk doğrudan voltaj verildi. 5 volt bekleme gücünden 1,5 ve 3 kOhm'luk bir voltaj bölücü kullanarak, 3,2 yaptım ve bunu giriş 3'e ve daha sonra mikro devrenin 11 numaralı pimine giden R56 direncinin sağ terminaline uyguladım.

7812 mikro devresini kontrol odasından (kondansatör C15) 17 volt çıkışa taktıktan sonra, 12 volt aldım ve onu sol uçta pin 6'ya bağlı olan 1 Kohm'luk bir rezistöre (şemada numara olmadan) bağladım. mikro devreden. Ayrıca, bir soğutma fanı 33 Ohm'luk bir dirençle çalıştırılıyordu ve bu direnç basitçe içe doğru üfleyecek şekilde çevrilmişti. Fanın hızını ve sesini azaltmak için direnç gereklidir.

Tüm direnç zinciri ve negatif voltaj diyotları (R63, 64, 35, 411, 42, 43, C20, D11, 24, 27) karttan çıkarıldı, mikro devrenin 5 pimi toprağa kısa devre yaptı.

Ayarlama eklendiÇinli bir çevrimiçi mağazadan voltaj ve çıkış voltajı göstergesi. İkincisini ölçülen voltajdan değil, bekleme modundan +5 V ile beslemeniz yeterlidir (+3 V'tan çalışmaya başlar). Güç kaynağı testleri

Testler yapıldı birden fazla araba lambasının aynı anda bağlanması (55+60+60) W.

Bu, 14 V'ta yaklaşık 15 Amperdir. Yaklaşık 15 dakika sorunsuz çalıştı. Bazı kaynaklar, ortak 12 V çıkış kablosunun kasadan izole edilmesini önerir, ancak ardından bir ıslık sesi duyulur. Güç kaynağı olarak araba radyosunu kullandığımda ne radyoda ne de diğer modlarda herhangi bir parazit fark etmedim ve 4*40 W mükemmel bir şekilde çekiyor. Saygılarımla, Petrovsky Andrey.

Pil, herhangi bir arabadaki ana elektrikli bileşenlerden biridir. Çalışma sırasında pilin şarjı azalabilir ve onu yenilemek için bir şarj cihazı (şarj cihazı) kullanılabilir. Elbette bu amaçla özel bir şarj cihazı kullanmak daha iyidir, ancak böyle bir cihazı satın almak mümkün değilse, o zaman kendi ellerinizle bilgisayar güç kaynağından şarj cihazı yapabilirsiniz.

[Saklamak]

Üretim talimatları

Bir bilgisayar güç kaynağından bir araba aküsü şarj cihazı yapılabilir. Ancak güç kaynağını şarj cihazına dönüştürme işleminin aşağıda bulacağınız açık talimatlara uygun olarak yapılması gerektiğini unutmayın. Öncelikle pili şarj etmek için maksimum voltaj değerinin 14,4 volt olması gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Aşağıda bir bilgisayar güç kaynağından nasıl şarj cihazı oluşturulacağı hakkında size daha fazla bilgi vereceğiz.

Bir dizi gerekli araç ve malzeme

Bir bilgisayar ünitesini kendi ellerinizle şarj cihazına dönüştürmek için öncelikle çalışan bir güç kaynağına ihtiyacınız olacak. Gücü 200-250 W olmalı, akım 8 amperden fazla olmamalı ve çıkış voltajı 12 volt olmalıdır. Aslında hemen hemen her blok bu özelliklere sahiptir.

Ek unsurlara gelince, bir bilgisayarın güç kaynağını kullanmak için ihtiyacınız olacak:

• farklı direnç ve voltajlara sahip bir dizi direnç (0,47 Ohm'dan 2,7 kOhm'a, 0,5-2 volt);
• iki adet 25 volt kapasitör elemanı;
• 1 amper akıma sahip üç adet 1N4007 diyot bileşeni.

Ayrıca reçine ve kalaylı bir havya, bağlantı kelepçeleri, bakır teller, silikon dolgu macunu içeren bir sıhhi tesisat aleti hazırlayın (videonun yazarı Rinat Pak kanalıdır).

Eylem algoritması

Pili her zaman 13,9 ila 14,4 volt voltajla şarj ediyoruz, şarj ünitesi sadece 12 volt olduğundan çıkışındaki voltajı artırmanız gerekecektir. Bunu yapmak için ek olarak bir dönüştürücü, örneğin TL494 devresi kurmanız gerekecektir.

Peki, bilgisayardan bilgisayar güç kaynağı nasıl yapılır:

1. Öncelikle devredeki tüm gereksiz elemanları çıkarmanız ve kabloları çözmeniz gerekiyor, özellikle 220/110 volt anahtardan ve ona bağlı kablolardan bahsediyoruz. Tüm fazla kabloları lehimliyoruz ve gerekirse gereksiz parçaları çıkarmak için tel kesiciler kullanıyoruz. Kapasitör cihazından gelen mavi 12 volt kabloları lehimlemeniz gerekir - bu tür iki kablo olabilir, ikisini de çözmeniz gerekir. Bırakmanız gereken tek şey, çıkış voltajı 12 volt olan sarı bir kablo demetidir, ayrıca toprağa da ihtiyacınız olacak - bunlar dört kablo daha, sadece siyah. Ayrıca yeşil kabloyu bırakın, diğer her şeyin kaldırılması gerekiyor.
2. Aynı sarı kabloyu kullanarak iki kapasitör elemanı bulmanız gerekir, onlara bağlanır, onlar da lehimlenir ve yerine 25 voltluk bir bileşen takılır.
3. Daha sonra, sabit bir PC 12 volt gerektirdiğinden ve yukarıda da belirtildiği gibi 14,4 volta ihtiyacımız olduğundan voltaj korumasını kaldırmak gerekir.
4. Ardından kartı inceleyin - üzerinde her biri aşırı gerilim korumasından darbeleri iletmek için kullanılan üç optokuplör bulunmalıdır. Bu optokuplörler, ünitenin alçak gerilim ve yüksek gerilim bileşenleri arasında ara bağlantı sağlar. Aşırı gerilim durumunda korumanın çalışmamasını sağlamak için optokuplördeki kontakların kapatılması gerekecektir; bunun için bir atlama teli kullanılır. Kontakları kapattığınızda, şarj cihazı ev ağına bağlıyken her zaman çalışacaktır. Aşağıdaki şemada atlama telinin nereye takılması gerektiği daha ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
5. Bu adımları tamamladıktan sonra 14,4 volt çıkış voltajına ulaşmanız gerekecektir. Bunu yapmak için şematikte kurulu bir TL431 kartına ihtiyacınız olacak. Bu bileşen, güç kaynağından gelen tüm hatlardaki voltajı ayarlamanıza olanak tanır. Bu göstergeyi arttırmak için şemada da bulunan bir ayar direnci elemanına ihtiyacınız olacaktır. Ancak bu bileşen, parametrenin yalnızca 13 volta çıkarılmasını mümkün kılar.
   Bu nedenle gerekli özelliklerin sağlanması için trimer ile seri bağlanan ikinci direncin değiştirilmesi gerekir. Cihaz aynı cihazla değiştirilir, sadece ikincisinin direnci daha düşük ve 2,7 kOhm olmalıdır.
6. Bundan sonra bu devrenin yanına takılan transistör elemanının lehimini çözmek gerekir. Aşağıdaki fotoğrafta bu bileşen kırmızı renkle işaretlenmiştir.
7. Daha sonra 12 voltluk kanala 200 Ohm'luk bir direnç elemanı takılır, gücü 2 W olmalı ve 5 voltluk kanala güç değeri 0,5 W olan 68 Ohm'luk bir cihaz takılır.
8. Bir sonraki adım çıkış akımı değerini sınırlamak olacaktır; bu parametre güç kaynağının özelliklerine göre belirlenir. Bilgisayar güç kaynağından gelen şarj cihazının düzgün çalışması için akımın 8 amperden fazla olmaması gerekir. Bunun için direncin nominal değerinin buna göre arttırılması gerekecek, direnç değeri 0,47 Ohm olan güçlü bir cihazla değiştirilmelidir.
9. Daha sonra koruma devresini düzenlemeye devam ediyoruz, bunun için iki diyot elemanlı normal bir 12 voltluk röle alıyoruz. Bir diyot röleye paralel olarak bağlanmalı ve bunun için cihazın kendisi radyatöre sabitlenmelidir;
10. Son adım, iki kabloyu kelepçelerle bağlamaktır; kesitleri 2,5 milimetre kare olmalıdır. Bu teller akü çıkışlarına bağlanacaktır. Ünite gövdesine iki adet delik açılıp kablolar çekilmeli; daha iyi sabitleme için naylon bağlar kullanılabilir. Akım kontrolünü sağlamak için güç kaynağı devresine paralel bağlanan sisteme ampermetre eklenebilir.

Fotoğraf galerisi “Ev yapımı bir anı yaratmak”

Çözüm

Yukarıda açıklanan yöntemin temel avantajı, araç aküsünün hiçbir zaman şarj edilmeyeceği ve dolayısıyla bunun hizmet ömrünü etkilememesidir. Bu durumda pilin şarj cihazıyla açık durumda ne kadar süre harcayacağı önemli değildir. Dezavantajlardan biri, bu şarj cihazının, şarj derecesini ve buna bağlı olarak cihazı kapatma ihtiyacını belirlemenizi sağlayacak göstergelerin kullanımını ima etmemesidir.

Yani aslında pilinizin şarjlı olup olmadığından emin olamayacaksınız. Ancak ortalama olarak böyle bir şarj cihazını kullanmış olan yurttaşlarımızın da belirttiği gibi şarj süresi yaklaşık bir gündür. Bağlarken her zaman kutuplara dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın; artıyı eksi ile karıştırırsanız, şarj cihazı yanacaktır.

Video “Güç kaynağını şarj cihazına dönüştürmek için görsel talimatlar”

Bilgisayar ünitesinden şarj cihazı yapmak için daha net talimatlar videoda gösterilmektedir (yazar - Havya TV kanalı).

2,5-24 volt ayarlanabilir voltaj aralığına sahip tam teşekküllü bir güç kaynağının nasıl yapılacağı çok basittir, amatör radyo deneyimi olmadan herkes bunu tekrarlayabilir.

Bunu eski bir bilgisayar güç kaynağından, TX veya ATX'ten yapacağız, ne olursa olsun, PC Çağı yılları boyunca, her evde zaten yeterli miktarda eski bilgisayar donanımı birikmiştir ve muhtemelen bir güç kaynağı ünitesi de vardır. Ayrıca orada, bu nedenle ev yapımı ürünlerin maliyeti önemsiz olacak ve bazı ustalar için sıfır ruble olacak.

Bu AT bloğunu değişiklik için aldım.

Bakın davanın üzerinde ne yazıyor?

Standart bir bilgisayar güç kaynağını değiştirmek için birçok seçenek vardır, ancak hepsi IC yongasının - TL494CN (analogları DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, vb.) kablolarındaki bir değişikliğe dayanmaktadır.

Birkaç seçeneğe bakalım bilgisayar güç kaynağı devrelerinin yürütülmesi, belki bunlardan biri sizin olacaktır ve kablolamayla uğraşmak çok daha kolay hale gelecektir.

1 numaralı şema.

Hadi çalışalım.
Öncelikle güç kaynağı muhafazasını sökmeniz, dört cıvatayı sökmeniz, kapağı çıkarmanız ve içine bakmanız gerekir.

Benim durumumda, kartta bir KA7500 yongası bulundu, bu da kabloları ve çıkarılması gereken gereksiz parçaların yerini incelemeye başlayabileceğimiz anlamına geliyor.

Gücü ve fanı ayıralım, devreyi anlamamızı engellemesinler diye çıkış kablolarını lehimleyelim veya keselim, yalnızca gerekli olanları bırakalım, bir sarı (+12v), siyah (ortak) ve yeşil* (başlat) AÇIK) eğer varsa.

Bunun nedeni, değiştirilmiş ünitemizin +12 volt değil, +24 volta kadar üreteceği ve değiştirilmeden, kapasitörlerin birkaç dakikalık çalışmadan sonra 24v'deki ilk test sırasında patlayacağıdır. Yeni bir elektrolit seçerken kapasitenin azaltılması önerilmez; her zaman artırılması önerilir.

İşin en önemli kısmı.
IC494 kablo demetindeki tüm gereksiz parçaları çıkaracağız ve diğer nominal parçaları lehimleyeceğiz, böylece sonuç böyle bir kablo demeti olacak (Şekil No. 1).

Sadece 1, 2, 3, 4, 15 ve 16 numaralı mikro devrenin bu bacaklarına ihtiyacımız olacak, geri kalanına dikkat etmeyin.

Tanımlamaların açıklanması.

Bağlantı şemasına zaten lehimlenmiş olan bazı dirençler, bunları değiştirmeden uygun olabilir, örneğin, "ortak"a bağlı R=2.7k'ye bir direnç koymamız gerekiyor, ancak "ortak"a bağlı zaten R=3k var ”, bu bize oldukça yakışıyor ve onu orada değiştirmeden bırakıyoruz (Şekil 2'deki örnek, yeşil dirençler değişmiyor).

Böylece mikro devrenin altı ayağındaki tüm devreleri gözden geçirip yeniden yapıyoruz.

Bu, yeniden çalışmanın en zor noktasıydı.

Gerilim ve akım regülatörleri yapıyoruz.

Gerilim ve akım kontrolü.
Kontrol etmek için bir voltmetreye (0-30v) ve bir ampermetreye (0-6A) ihtiyacımız var.

ÖNEMLİ- cihazın içinde şemaya göre ihtiyacımız olan bir Akım direnci (Akım sensörü) vardır (Şekil No. 1), bu nedenle, bir ampermetre kullanıyorsanız, ek bir Akım direnci kurmanıza gerek yoktur; ampermetre olmadan kurmanız gerekir. Genellikle ev yapımı bir RC yapılır, 2 watt'lık bir MLT direncinin etrafına D = 0,5-0,6 mm'lik bir tel sarılır, tüm uzunluk boyunca dönüş dönüş yapılır, uçları direnç terminallerine lehimlenir, hepsi bu.

Herkes cihazın gövdesini kendisi yapacak.
Regülatörler ve kontrol cihazları için delikler açarak tamamen metal bırakabilirsiniz. Laminat artıkları kullandım, delinmesi ve kesilmesi daha kolay.